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        热风箱里一个昼夜，外面的时间不过一分钟而已，当林愁再把土陶甏拿出来时，甏内的水面已经浮起了一层“臃肿”的白色气泡。

        矮下身体闻了闻，一股子酸意直冲脑门，不过还好没到刺鼻辣眼的地步。

        泡过苋菜梗的淘米水已经变得黏稠滑溜好像勾过薄芡一样，看上去和稀薄的粥水或者面汤极像，其中影影绰绰的映着苋菜梗的绿意，居然变得也有几分古老韵味似的。

        大灾变前少数地区管这种卤叫做“潲”水，似乎有那么点“泔水”的意思，具体的我们就不得而知了。

        不过潲水还需要进一步的稠化，捞出里面的苋菜梗，通常会加一点泡酸笋、酸笋汤、青蚕豆、带皮毛豆或者去年冬天腌渍的咸酸菜进去，这都属于基本操作，味道各不相同又殊途同归。

        老话说“烂发肥、臭生香”，完全可以当作是潲水调制的奥妙了——老祖宗们一到这种时候就可以拉出来溜溜，贼鸡儿务实。

        将这些辅料加进潲水里面，一般最少要经过三到四天的发酵才可以宣告成功，获准使用。

        一坛子成功潲水的定义是色如白乳、粘稠顺滑，并且还要有“厚度”又显得清澈不浑浊。

        当然臭是必然要臭的，但臭中要带“香”——即使经历过潲水的摧残之后鼻子百分之九十九的嗅觉都会暂时宣告下线静静。

        但香就是香，真香~

        潲水制作完成的同时，外面几乎马上就传来黄大山干呕的声音，

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